ITALIAN CARS CLUB

bonjour à tous,

je suis en train de remplacer le moteur de ma 124 spider et j'ai un problème avec le démarreur que je n'arrive pas à remonter:
l'ancien bloc est un 1438, le nouveau un 1585.
le démarreur de l'ancien bloc que j'essaie de remonter avec le nouveau semble trop gros en diamètre exterieur, je n'arrive pas à l'engager correctement .
mes questions : existe t'il différents diamètres de démarreurs pour cette génération de moteurs (probablement que oui ...) et surtout vers quels modèles orienter ma recherche ?
merci d'avance pour vos réponses.

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124 spider 1972

je me réponds à moi même ...
le pb ne venait pas du démarreur ou de la taille du bloc mais du volant moteur qui est un poil plus grand en diamètre et un peu plus décalé vers la boite sur le 1585. si j'avais contrôlé ce point avant de monter ...donc échange des volants, les embrayages étant identiques. ps : quelle galère pour accéder aux vis du haut sur la cloche d'embrayage.

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124 spider 1972

Salut,
Tout ca est explique dans mon post sur la restau de 124, mais bon y a trop de pages.
Le mieux est tout de meme d'utiliser un demarreur plus recent plus petit et leger, certains etant compatibles apparement (moi j'ai modifie un peu la cloche pour monter un incompatible).
Tes points de montage du moteur sont au bon endroit ? Sur le 1585 transversal que je monte ils sont decales.

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Des Mases mais pas que

effectivement, j'ai relu ton post dans lequel j'ai trouvé des infos qui m'ont bien servi. comme je l'écrivais, la différence se situait au niveau du volant moteur. sinon coté extrémité vilebrequin, c'est identique (roulement, ...).
mon démarreur étant en bon état, j'ai choisi de le remonter donc de reprendre le volant du 1438 (qui pèse 400g de moins).
les points de fixation sont bien placés sur le 1585 par rapport au 1438 dans le sens longitudinal. l'espace entre le moteur et la cloison est le même qu'avant par contre c'est vrai qu'il y a moins de place coté radiateur ... mais bon ça passe.
je n'ai pas pu monter le carbu du 1585 (34adf) car trop "épais", le capot ne ferme plus si je monte le boitier de filtre à air... obligé de remettre le 34 DHS pour l'instant. j'ai aussi eu le levier de la pompe à essence à coté de sa came ...
le moteur tourne bien, j'ai fait une centaine de kms ce weekend sans pb mais je dois quand même essayer de rajeunir mon vieux carbu (pochette de joint commandée) : la cuve est vide après quelques jours d'immobilisation.
j'ai deux questions :
combien de kms de rodage (segments neufs , cylindres honés) ?
dois je resserrer la culasse après X kms?

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124 spider 1972

Le rodage est une question de religion, comme celle des huiles ou PC/Mac.
Je suis adepte du rodage violent car c'est le seul qui a une explication rationnelle a mes yeux. Donc accelerations a 70-80% de puissance suivies de decelerations, jamais de regime stable. Je roule comme ca pendant 300-500km avec de l'huile minerale la plus merdique que je trouve. Ensuite vidange, huile minerale correcte, et on s'amuse de nouveau pendant 1-2000k en essayant de ne pas faire de regimes stables. Pas de rodage au ralenti et surtout pas de ralenti prolonge.

Le resserrage n'est pas necessaire avec le serrage angulaire. Necessaire avec le serrage au couple. En general apres 1000km sur d'autres moteurs, je ne sais pas combien sur celui-ci.

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Des Mases mais pas que

Ici on y va progressivement dans un premier temps sans toutefois aller aux limites tout comme une fois le rodage terminé.

Cela permet en cas de soucis de limiter la casse quand le moteur tourne à faible régime.

Comme pour le reste du temps respect des montées en T° mais pas de ralenti prolongé pour la mise en chauffe ,idem pour les hauts régimes, jamais sur de longues périodes.

Et vidanges rapprochées avec un coup d’œil à l'éventuelle présence de particules dans l'huile, avec un lubrifiant de qualité dés le départ.

Tout dépend si il s'agit d'un moteur neuf, rénové en partie ou totalement ou seulement si des éléments ont été remplacés.

merci pour vos conseils.


il s'agit d'un moteur ancien dont les cotes sont bonnes ; seuls les élément "d'usure" on été remplacés (segments, coussinets, joints, pompes, ...) et les cylindres passés au honoir.

pour les vidanges rapprochées au début, c'est ce que je compte faire.
par contre, pour le type de conduite, je pense utiliser la méthode douce, en variant les régimes, ça ne me changera pas de ma conduite habituelle. mais il faudra attendre un peu car en démontant mon carbu pour le réviser j'ai trouvé un peu de liquide de refroidissement sur la pipe d'admission : il y a donc une fuite que je vais devoir réparer ...

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124 spider 1972

Dans ton cas seuls les segments sont a roder.
On rode les segments et les AAC/poussoirs.

L'explication du rodage violent est la suivante: un segment ne fonctionne que grace a la pression de l'explosion. Le segment est pousse par derriere contre la chemise, l'huile sert a remplir le reste du gap segment-chemise pour sceller et aussi transferer la chaleur vers la chemise (le piston est refroidi essentiellement a travers les segments). Tant que le segment n'est pas rode l'huile n'arrive pas a remplir le gap trop important entre le segment et la chemise. Donc les gaz chaud passent entre le segment et la chemise, font cramer l'huile et eventuellement le segment.
Plus cet etat dure et plus il y a de calamine qui s'accumule sur le segment, ce qui empeche de +en + le segment a bouger dans la gorge.

Un rodage violent evite de faire durer cet etat. Evidement si on y va trop fort on risque de faire cramer le par-feu car il ne touche pas assez la chemise.
On alterne les fortes charges avec la detente pour permettre aux segments de refroidir entre les phases ou ils chauffent, sinon glacage de la surface et donc surface non rodable.

L'utilisation de l'huile de bonne qualite est contre le principe du rodage: il faut que ca racle, sinon ca risque de ne jamais se faire. Les huiles de rodage sont des huiles qui lubrifient mal mais qui absorbent bien les imbrullees, l'eau et toute la salete produite par la combustion. Puisqu'on utilise une huile de mauvaise qualite on la change souvent avant qu'elle perde ses proprietes de lubrifiant, pour preserver le reste du moteur. Et puis evidement le filtre se bouche rapidement car le rodage produit beaucoup de limaille.

Idealement il faudrait prechauffer l'huile pendant le rodage. Dans la vraie vie on evite le temps froid, ce qui permet aussi d'utiliser des huiles monograde sans trop d'additifs les moins cheres.

Je ne compte pas commencer un fight, j'explique juste le pourquoi de mon comment.

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Des Mases mais pas que

d'accord avec Alpa.

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